Kontaktthermometer Anschluss bei altem IKA RET Gerät?

[mgritsch]

Hi Thomas,

So, und wieder 1/4 Schritt weiter
Gesagt, getan - alles plangemäß angelötet und verbunden. Gerät geschlossen und eingeschaltet, alles funktioniert nach wie vor soweit so gut.

Dann prüfe ich voll Erwartung die Pins 2/6 und bekomme - 20V!
Kurz nachgedacht: klar, die 12V Angabe am Trafo ist (nominal) RMS und nach Gleichrichter und Elko bekomme ich natürlich den Scheitelwert.

Und nun…?
Das Thermostat kann mit 12V AC oder DC gespeist werden, von daher vermute ich dass es kein Problem damit hat - würde ich die 12V AC nach dem Trafo anzapfen müsste es ja auch erst gleichrichten und würde am gleichen Punkt landen, muss die Spannung auch erst mit einer Zener runter ziehen. Sollte also passen, oder? Was sagst du?

[immi07]

Hallo mgritsch,



https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 012151.htm
nur für geringe Schwankungen

mein Favorit seit 40 Jahren
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 204301.htm
stabil mit 3 Bauelementen und ein wenig Kühlung - Hinweis: Kühlfahne liegt intern auf (2) Masse - jedenfalls bei den 5 Stück gerade durchgemessenen

Wenn das Rührergehäuse nicht nur PE sondern auch Systemmasse hat kann man den 7812 direkt dran schrauben, oberhalb Buchse ist noch ein schöner freier Platz.

Gruß Thomas

Edit meint schick mir ne Adresse und du bekommst

ja für den 33n gibts natürlich 330n

[mgritsch]

Stimmt, so ein Spannungsregler ist eine einfache Lösung.
Da ohnehin der 100 uF schon auf der Platine ist, bräuchte es nur noch den 0,1 uF Ausgangsseitig, die beiden könnte ich fliegend verlöten und das ganze am Gehäuse festkleben. Bohren mag ich nicht. Mit einem Regler der 1A kann komme ich auch ohne Kühlung aus, ich ziehe ja nur 0,1A.

Muss mal schauen ob ich einen 12V im Fundus habe…

[immi07]

Hallo mgritsch,

die 330n (100n oder größer, was gerade verfügbar ist bis 330n tuns auch) eingangsseitig und 100n am Ausgang (als Keramikkondensator und in unmittelbare Nähe der 78xx) sind in allen Datenblättern der verschiedenen Hersteller als Minimalbeschaltung drin. Sie sollen Schwingungen verhindern

Wenn du nichts findest schicke ich es dir, liegt hier eh nur rum aus 40 Jahren Sammelleidenschaft

Gruß Thomas

[mgritsch]

Die 100 uF eingangsseitig sind zwar 10 cm entfernt, sollten aber die 330n bei weitem übertreffen und erscheinen daher redundant, oder? Morgen grabe ich mal in der Kiste, ich weiß dass ich LM herumliegen habe, aber nicht welche…

Edit: warum warten MC7812CT im Fundus gefunden.
Data sheet sagt „Cin is required if regulator is located an appreciable distance from power supply filter. CO is not needed for stability; however,it does improve transient response. Values of less than 0.1 μF could cause instability“
Also spendieren wir ihm halt 2 kondis, auch wenn das fliegend platzmäßig unbequem wird. Alternativ hätte ich auch noch einen LM2596 rumliegen, alles in einem Paket und einstellbar…

[immi07]

Hallo mgritsch,

1. bei Platzproblemen hilft https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:MLC ... oren-1.png direkt zwischen die Beinchen gelötet
2. der LM2596 braucht mehr außen rum - 7812 ist am einfachsten

redundant, oder?

3. nein sie haben verschiedene Aufgaben

Gruß Thomas

[mgritsch]

2. der LM2596 braucht mehr außen rum - 7812 ist am einfachsten

Nicht der nackte chip, ganze Baugruppe ready to use:

[immi07]

na dann
Gruß Thomas

[mgritsch]

Und wieder: 1/4 schritt vorwärts - diesmal aber einen großen Schritt zurück. Lernen ist eine Abfolge von Fehlschlägen

Der LM2596 war rasch eingebaut, passt perfekt dort hin und lässt sich mit dickem doppelseitigem Klebeband stabil befestigen. Eingeschaltet, eingestellt, und da waren die gewünschten 12V.

Der Thermostat startet an, schaltet auch brav das Relais - sieht alles nach Erfolg aus, Mission accomplished Kann doch nicht so einfach sein, oder?

Dann der Praxistest. Anfangs alles gut, aber irgendwann beginnt das Relais im Heizrührer zu flattern. Sehr seltsam. Auch sonst ein paar Eigenwilligkeiten, zB wenn er nach dem Aufheizen wieder auskühlt und das Relais schalten soll klackert es zwar ein wenig seltsam, aber er schaltet nicht ein. Wtf? Was nu?

Wieder: nachdenken, bisschen messen und prüfen und ei sieh da: Wenn der Thermostat in Betrieb ist, dann sinkt die Spannung schon merklich ab, wenn sein Relais anzieht geht sie überhaupt gleich auf 9,5 V runter und wenn das Relais im Heizrührer auch anzieht bricht sie gleich auf 8,7 V ein und das reicht wohl nicht mehr zum Halten und das Geflattere geht los. Der Strom ist aber in den zuvor gemessenen Grenzen, unter 100 mA.

Nachdem ich schon den LM2596 ungerechterweise in Verdacht hatte doch die versprochenen 2A nicht leisten zu können und Schrott zu sein, fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Man muss ja nur lesen. Was steht da am Trafo:

12V - 1,5 VA!

Der Trafo des Rührers ist nur für 125 mA ausgelegt, detto wohl alles dahinter. Die Leistung braucht er für sich selbst, ein zweiter ähnlich starker Schmarotzer hat da keinen Platz mehr.

Also Kommando retour, alles wieder ablöten, der Rührer unterstützt einfach keine weiteren Verbraucher mehr.
Ende der Fahnenstange? Mit mir nicht Auf eBay findet man für ein paar Euro:
https://tinyurl.com/mrjz58at

Super kompakt - das passt noch ins Gehäuse mit rein. 12V 250mA direkt ab Netz, das häng ich dann an den Heizungs-Schalter und gut is.

So viel Aufwand um ein bisschen Kabelsalat zu vermeiden

[immi07]

Hallo mgritsch,

ja, hätte ich sehen müssen

Gruß Thomas

Edit kannte diese mini Netzteile auch noch nicht

[mgritsch]

ja, hätte ich sehen müssen

naja, wir waren beide zu gierig auf das Ziel als dass wir links oder rechts geschaut hätten und wer hätte schon angenommen dass bei so einem Gerät die Elektronik so sparsam ausgelegt ist? Der Trafo sieht ja solide aus... wie auch immer. Danke fürs mitdenken, scheitern macht zu zweit mehr Spaß als alleine Bzw demnächst ist es dann ja nachhaltig gelöst.

zu den +40V nochmal:

durch die Z-Diode oberhalb des Relais fließt erst oberhalb 5,1 V Strom, vorher passiert da gar nichts
über dem PN-Übergang der Diode fallen 0.7V ab – an 1 vom Relais liegen 39,3 V
(0 ohm Widerstand R176 ist wegen * nicht verbaut – sonst würde der Strom sowieso an der Diode vorbei fließen)
an 2 vom Relais liegen bei gestecktem Stecker und geöffneten Transitoren 0 V+2 * 0,2 V (Flußspannung der Transistoren) 0,4 V

Die Spannung an Pin 3 der Steckdose ist bei gestecktem Stecker 0V und bei fehlendem Stecker 5V.

also gemessen habe ich am Pin 3/5 beim RET-G (älteres Gerät) 7,9 V, schließt man den Kontakt fließen darüber ca 60 µA. Am RET sind dort 6,8 V und es fließen im Betrieb ca 90 µA. Jedenfalls keine 40-0,7-0,4 V... ob das moderne Schaltbild wo die 40 V vorkommen irgendwas mit den älteren Geräten gemein hat wissen wir natürlich nicht. Ika war fleißig mit Änderungen Schön langsam blicken wir sie aber durch.

Wenn ich mir den älteren Schaltplan ansehe, den rechten Teil mit dem Rührer:
download/file.php?id=5189&mode=view
Sehe ich das Richtig - da ist zwar ein Brückengleichrichter aus 4 1N4008 drin aber kein Trafo, dann ist da noch der Thyristor der nach Phasenanschnitt riecht. Die ganze Schaltung läuft auf 300V Gleichstrom, über den Thyristor wird vermutlich die Drehzahl geregelt und für die OpAmps bzw Gatter zieht er einfach mit den ZPD 6 Volt davon ab? Aber der Motor ist ein Wechselstrommotor und hängt vor dem Gleichrichter? Was ist das für ein Prinzip?

[immi07]

Hallo mgritsch,

langsam blicken wir

reine Neugier
kannst du von beiden Leiterplatten Vorder und Rückseite vollständig zeigen.
Deine Temperatursteuerplatine hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem alten Schaltplan.


Bei den Spannungen um die 40 V im neuen Schaltplan bin ich mir ziemlich sicher.

Was ist das fürn Prinzip

Es ist Phasenanschnitt und die Dioden sorgen dafür, daß der Thyristor in beiden Halbwellen der Netzspannung arbeiten kann. Punkt D ist immer posiv oder 0. Und der Motor bekommt trotzdem seine zeitlich veränderliche Spannung mit Richtungswechsel.
Die Diode oben rechts in der Brücke schließt außerdem den Kreis der Stromversorgung D1 R1 R2 R3 C1 C2 LED R4 D6 D7 und C3 in der positiven Halbwelle. C1 C2 und C3 „retten“ die Stromversorgung durch die negative Halbwelle (D1 sperrt). Die Stromversorgung braucht keinen Trafo. Die Widerstände R1 - 4 und die Z-Dioden teilen die Spannung und Led und Widerstände begrenzen den Strom durch die Z-Dioden.

Das Impulsbild an (D) ist mir ein Rätsel, 100ms lang Impulse und dann 100ms nicht - das ist ein 5 Hz Takt
keine Ahnung wo der herkommt
Gruß Thomas
TIC 108 M Thyristor
1N4006 Diode
CD4011 CMOS NAND
LM1458 DoppelOPV
TL061ACP Low power JFET input OPV

[mgritsch]

reine Neugier
kannst du von beiden Leiterplatten Vorder und Rückseite vollständig zeigen.
Deine Temperatursteuerplatine hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem alten Schaltplan.

Öhm, naja, nur wenn ich unbedingt muss Das Aufschrauben und Abstecken hängt mir schon ein bisschen zum Hals raus, nur wenn ich muss. Wenn dann das Netzteil eingebaut wird, okay?
Und auch nur die komplette Platine von der Heizseite. Die Rühr-Seite lass ich drin, denn die erfordert ein komplettes Zerlegen inkl Motor da das Impulsrad der Welle da zwischen den "Spiegeln" der IR-LED bzw PT steckt, das möchte ich nicht versehentlich verbiegen.

Aber ja, die sind sehr nahe beieinander.
Die 4 Stück 1N4006 des Gleichrichters haben sie schon gegen einen kompakten Brückengleichrichter getauscht, aber sonst sehen die Elemente und deren Positionen ziemlich gleich aus.

[immi07]

Hallo mgritsch,

ja, wenns sowieso offen ist

Gruß Thomas

[mgritsch]

ja, wenns sowieso offen ist

so, das mini-Netzteil ist angekommen - am Ende ist alles gut. Alles spielt wie es soll.
Ich weiß jetzt wie man einen alten IKA mit einer externen Temperaturregelung ausstattet (und auch wie nicht)
Sieht eingebaut jetzt so aus:

Weniger gut: bis dahin war noch einiges an Fluchen und Frickeln nötig, denn:
a) die Steckverbindungen sind nicht für dauerndes Abziehen und Wiederanstecken ausgelegt, leiern aus bzw brechen an der Crimpstelle ab. Mühsames Gefrickel.
b) Eingeschaltet und getestet - da war wieder dieses Relais-Flattern, auch ohne den Thermostaten. Nach kurzem Überlegen: da kann nur der Brückengleichrichter durch die Überlastung geschrottet worden sein. Spannung war zwar noch da, aber irgendwie nur noch etwas mehr als 19V - vorher waren es noch etwas mehr als 20V. Zum Glück hatte ich einen im Fundus, allerdings nicht von passenden Dimensionen (sogar die Anschlüsse zu dick für die Bohrungen auf der Leiterplatte). Also Hilfskonstruktion mit dünnem Daht zur halb-fliegenden Verlötung... Mein Jahresbedarf an Elektronik-Spielerei wäre jetzt dann in etwa gedeckt Wenigstens war meine Diagnose goldrichtig und das ist kein Typ-sensibles Bauteil.



Du wolltest Platine genau und von vorne und hinten - bitteschön, Elektronik-Porn der Heiz-Platine:

(das war noch vor Tausch des Gleichrichters, bis auf das Loch original.)
Bitte um Verständnis, die Rührer-Platine bau ich jetzt sicher nicht mehr aus. Der bleibt zu.