Mir ist unklar, warum man den Bausatz ändern will - nennenswert billiger ist das Gerät kaum baubar:


MfG

Danke!

Ich will das Teil mit möglichst wenig Teilen bauen, da ich es an ne Lüsterklemme basteln will und da dann die Möglichkeit höher ist, dass mein Vater alle Bauteile im Laden hat und ich das quasi umsonst kriegen könnte (bzw. bei Pollin, weil ich da die Tage eh mal bestellen will).

Mal sehen, wie ichs realisiere, aber erstmal großen Dank an alle, habt mir sehr geholfen!


MfG TC

Klein UND richtig (mit OP und co) geht aber auch! SMD ist dein Freund

Naja SMD is mir dann doch etwas friemelig und außerdem soll es erstmal ein 1€-Projekt werden, was an ne Lüsterklemme gepfeffert wird. Vielleicht wird das Folgeprojekt dann etwas aufwändiger.


MfG TC

So...

sry für den Doppelpost, aber ich hätte nochmal ne vorerst endgültige Frage.



Wie müsste ich den Vorwiderstand und den Poti dimensionieren, wenn ich die Schaltung mit 4,5V befeuere, einen BC547 als Transistor, ein 5V-Relais mit 110Ohm Spulenwiderstand und einen Photowiderstand mit Hellwiderstand 12kOhm und Dunkelwiderstand 100kOhm verwende?

Vorwiderstand würd ich um die 10KOhm nehmen,ist relativ unkritisch.Dient haupsächlich dazu die Basis des Transistors nicht zu zerschiessen.
Bei einen so hohen Wert für den Fotowiderstand würd ich ein 250KOhm-Poti nehmen,evtl weniger.
Je höher der Widerstandswert des Potis,umso mehr Bereich deckst du damit ab,
aber umso weniger feinfühlig wird der Abgleich.

...und darum würde ich lieber einen 1kOhm Vor-R benutzen. Das beengt den Bereich nicht so wie 10kOhm... bei 4,5V fließen durch den R gerade mal 4,5mA. Und dann kommt noch der Photowiderstand... da brennt nix durch.
Potiwert denke ich ist etwas zu hoch... der Normwert 50KOhm sollten reichen, sonst wird der Einstellbereich so ungenau das es sehr unschön zu handhaben wird.

Cool, danke!

Dann werd ich das wahrscheinlich erstmal mit den höheren R-Werten ausprobieren und wenns dann funktionopelt absenken.

Würde das Konstrukt gehen, oder hab ich da nen Denkfehler drinn (hab ich von obiger Schaltung abgeleitet).



MfG TC

Löt den krempel doch einfach auf n Stückchen Lochrasterplatine. Lüsterklemme ist da echt nicht die beste Auswahl. Neigt zu Wackelkontakten.

*auch mal was sagen will* Nicht wenn sie ordentlich gemacht sind So ende der Drähte verlöten und dann in den Lüsterklemmen verschrauben... (So heizt mein Heizpilz schon ein Weilchen ohne sonderliche Isolierung )

Verlötung oder Aderendhülsen mit Quetschung hatte ich vorausgesetzt. Trotzdem ein besserer Drahtverhau ist immer noch unzuverlässiger und größer als ne verlötete Schaltung auf Lochraster.

Interessant,eine Schaltung mit Lüsterklemmen aufzubauen.
Müsste so hinhauen,probiers einfach mal aus.
Zeichne dir,der besseren Übersicht am besten nochmal einen "auf die Lüsterklemme übersetzten" Schaltplan,
das hilft ungemein "Leichtsinnsfehler" zu vermeiden.

Amsonsten würde ich sowas empfehlen,damit kommt Freude auf:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDM2OTg0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Sonstiges/Labor_Steckboard_SYB_46.html

..oder gleich das hier,da ist alles (bis auf den LDR) dabei:
http://www.conrad.de/ce/de/product/192296/CONRAD-LERNPAKET-ELEKTRONIK-BASIC
(ist zwar etwas teuerer,aber die 10Öre ist die Choose allemal Wert,da man ein nettes Büchlein dazu bekommt)
p.s.: wobei,ich glaub da ist sogar ein Experiment enthalten,bei dem eine LED in Sperrichtung als Photodiode missbraucht wird..

Ich habs über mehrere Schritte vom eigentlichen Schaltplan abgeleitet und das Steckboard ist bereits in der Bestellliste .


MfG TC

Da gibts noch die absolute OldSchool-Masche: Kleines Holzbrettchen mit Reizzwecken als Lötpunkte. Die Bauteile werden direkt auf die Reizzwecken gelötet... das hält sicher bis zum jüngsten Tag!

Oder Lochraster und Lötstifte. Die "Reiszecken" Methode hat den Nachteil, dass die Teile heutzutage meistens mit ner dünnen Lackschicht überzogen sind.